Começamos a nossa visita no centro da cidade, onde está à vista o crescimento da cidade, passando, depois, para a parte mais antiga, ou seja, para a Medina e as suas lojas de comércio tradicional, depois o Museu Bardo e, por fim, Cartago.

No centro de Túnis, destaca-se a grande Avenida Habib Bourguiba, onde decorreram algumas das mais importantes manifestações. Há bandeiras da Tunísia por todo o lado, recordando a Primavera Árabe e a Revolução de Jasmim, que derrubou o ditador Zine El Abidine Ben Ali dos comandos da nação. Túnis é o berço da Primavera Árabe, a onda de protestos que começou em dezembro de 2010 e espalhou-se depois por outros países como Líbia, Egito e Síria. 

Tivemos a oportunidade de presenciar uma manifestação pacífica na Assembleia Constituinte pela aprovação de uma nova e progressista Constituição. Embora o guia nos tenha confessado que o sistema ainda não é uma democracia plena (“sabemos o resultado das eleições antes de elas ocorrerem”), o orgulho nacional é evidente.

Apesar de ser um país pobre (com 15% de desemprego), em que a pobreza e os carros muito sujos saltam à vista, a Tunísia surpreende por ser extremamente liberal e ocidentalizada. Não há conflito entre o antigo e o novo: ao mesmo tempo que vemos senhoras com o tradicional hijab (cujo uso deixou de ser obrigatório nos anos 80), cruzamo-nos com jovens de jeans, piercings e cabelos coloridos a caminho de centros comerciais, e rapazes a jogar futebol em frente ao Palácio do Governo. 

A área que envolve os edifícios governamentais, conhecida como Place du Gouvernement, está sempre impecavelmente limpa.

A residência oficial do Primeiro-Ministro está localizada em Dar el Bey, num dos lados da praça, num edifício de uma antiga hospedaria.

Caminhar pela Medina — o centro histórico — é mergulhar na alma tunisina. As ruas são incrivelmente estreitas e as casas são todas branquinhas, decoradas com portas e janelas cheias de significado. Portas amarelas indicam que a família é rica; as azuis pertencem ao bairro andaluz; e os desenhos em relevo identificam a profissão e até a religião dos moradores. 

Tivemos, inclusive, a oportunidade de visitar o deslumbrante interior da casa de um morador próspero.

Nos souks (os mercados tradicionais), os cheiros de especiarias e óleos misturam-se com os cafés exclusivos para homens, o som do futebol na rádio e o chamamento das mesquitas. 

Visitamos a famosa Maison du Parfumeur, onde nos explicaram que a Tunísia vende 80% da sua produção de flores para a indústria de perfumes de luxo na França. Lá, aprendemos que são necessários 30 kg de flores para extrair apenas 20 ml de essência pura, e saímos felizes com os nossos vidrinhos comprados por € 10.

Mais à frente, passamos pelo mercado dos tecelões (Souk de la Laine) e pelo mercado do ouro (Souk des Orfevres). 

Por trás das fachadas desgastadas podem estar antigos palácios, mesquitas, matracais (escolas islâmicas).  Bab El Bahr é um bom ponto para começar a visita ao souk, e os ourives estão perto de Bab Bnet.

E aqui vai a regra de ouro: regateie sempre! Nada tem preço fixo e pagar o primeiro valor é considerado quase uma afronta. 

            

Os vendedores (maioritariamente homens) puxam-nos pelo braço para chamar a atenção. Apaixonamo-nos por alguns souvenirs cujo preço inicial era de $ 350, e, após muita encenação — incluindo o meu marido ameaçar ir embora duas vezes dizendo que não tinha mais dinheiro —, fechamos o negócio por € 180. O vendedor abriu um sorriso enorme e nós saímos felizes, mesmo sabendo que, no final, são sempre eles que ganham!